En 1909, Helena Rubinstein ouvre son premier salon de beauté à Paris, l'année même où Eugène Schueller fonde L'Oréal. C'est l'acte de naissance de l'industrie cosmétique qu'ils incarneront l'un et l'autre, dans ses contradictions, tout au long du XXe siècle. Car si pour Helena Rubinstein les produits de beauté permettaient aux femmes de s'imposer dans un monde d'hommes, en revanche, aux yeux d'Eugène Schueller, ils devaient lui permettre de gagner suffisamment d'argent, et il en a gagné énormément, pour défendre des idées ultra-conservatrices. Qu'importe ce que faisaient les femmes de ses onguents, l'essentiel était qu'elles se consacrent à leur foyer. La Guerre de la beauté raconte les destins si dissemblables de cette jeune Juive qui fuit le ghetto de Cracovie pour tenter l'aventure, devenant ta première femme millionnaire, et d'un chimiste qui se pense en politicien avant de sombrer dans la collaboration et de léguer un empire à sa fille unique, Liliane Bettencourt. Le rachat par L'Oréal en 1988 de la marque Helena Rubinstein semble marquer la victoire posthume d'Eugène Schueller, mais ce sera au prix de la réputation de son entreprise : très vite le passé trouble des principaux dirigeants de la multinationale refait surface, déclenchant un scandale mondial. A travers cette saga passionnante, Ruth Brandon s'interroge sur notre attachement aux produits cosmétiques devenus réellement efficaces. Aujourd'hui, sur fond de nouveaux scandales et alors que la chirurgie et la possibilité de retoucher les photographies ont changé notre approche de la beauté, la guerre continue. Mais ce sont nos corps qui servent de champ de bataille. A travers ses publicités où des êtres humains parfaits vantent des articles miraculeux, les mêmes dans le monde entier, L'Oréal nous impose des idéaux inatteignables. Serait-il désormais interdit de vieillir ?

Description des différents tests et types de mesures à disposition pour analyser les caractéristiques physico-chimiques des produits cosmétiques et le passage des actifs à travers la peau. La rhéologie, la tribologie, le rayonnement synchrotron, la granulométrie et la mouillabilité sont notamment présentés. ©Electre 2022

Le marché cosmétique est un des plus lucratifs et des plus opaques qui soient. S'il est naturel que nous cherchions à prendre soin de notre corps de la tête aux pieds, que dire des produits industriels vendus à cette fin ? Cet ouvrage s'intéresse à la composition des cosmétiques et à l'éventuelle toxicité de leurs ingrédients. Les produits de beauté sont généralement constitués d'un assemblage d'éléments dont : les additifs qui visent l'aspect ou la stabilité des produits (émulsifiants, conservateurs…) ; les agents actifs qui renforcent leur efficacité (purifiants, émollients…). Lionel Clergeaud décrypte les étiquettes pour informer le consommateur. Il fait le point sur les différents labels, les abréviations associées et le cadre réglementaire des listes d'ingrédients. La partie la plus importante de l'ouvrage est consacrée à l'analyse et au commentaire de plus de deux mille composants. Sur une base objective, il donne un indice de toxicité pour chacun d'eux. Ce dictionnaire antipoison est un guide indispensable, à conserver sur soi, pour faire le bon choix tout en restant bien dans sa peau.